情迷高棉

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多少游人来到柬埔寨都是为了朝拜吴哥窟,曾经强盛一时的高棉王朝,因邻国的侵略而被迫迁都,而他的遗址,那些繁荣昌盛的见证,却在几百年后才被后人从热带雨林中发现,一个强大帝国的陨落,总是一件神秘遗憾又叫人向往的事情,正如万神殿、古罗马竞
技场昭示的罗马帝国的衰落,阿尔忒弥斯神庙、艾菲索斯古城讲述的奥斯曼帝国的衰亡。而这些,也吸引着我前往,走过小吴哥回廊的壁雕,或许800年前的一日
清晨,苏利取跋摩二世也曾经过这里;站在战象平台,或许700年前的某次战役后,从胜利门凯旋而归的将士们就在这里接受阇耶跋摩七世的检阅。千百年前的影像,通过这些长存的建筑映射到了今日,那些本无生命的石块,却因连接古今而变为有温度的传承者。

上次来798还是4年前。

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第一次来这里的印象,很惊艳,很新奇,很欢喜,坐着小公车一路从繁华走到破败,朝阳市区与郊区的差别还是头一次这么明显的呈现在我眼前,原来艺术还是要从废墟中崛起的,接受阳光、土壤、水源的培育,而后破土而出。

柬埔寨的许多寺庙,都有着相似的建筑方式,因为缺少天空颜色的变化,才呆了半日就有些审美疲劳了,还好一路上导游都有讲解,不然真真是看啥都一样了。这些寺庙中唯一留有深刻印象的,就是有着令吴哥窟蜚声世界的“高棉的微笑”的巴戎寺。寺内49座佛塔均为巨大的四面佛雕像,佛像为典型高棉人面容,据说是建造巴戎寺的神王阇耶跋摩七世的面容,穿行在巴戎寺的众多佛塔间,身处任何一个角落,都会发现有带笑的眼睛注视着游客的一举一动。巴戎寺的整个寺庙采用佛教教义的须弥山为概念而起造。中央拔尖、磊磊环堆如同玉米外型的高塔,代表须弥山;四面城墙象征喜马拉雅山;城墙与第二层建筑之间的环沟空地,代表大海。当时的高棉民众也信奉印度教,巴戎寺的宗教图像以佛教为主,融合印度教,是阇耶跋摩七世藉由宽大的宗教政策,让民心回流国王权力中心的缜密考虑。巴方寺是一座须弥山寺,呈金字塔形。整个寺共有5层台基,在第1、3、5层台基上各有一个封闭式回廊,回廊四边的中央和四角都有塔楼。在第5层台基
上建有一座高约50米巨大铜皮包裹着的石塔,它比其东南方巴扬寺中央的金塔还要高。铜塔的最高点象征着宇宙万物的中心,别忘了巴方寺是位于当时都城的中
心,哪个国王都希望自己的王城是“世界”中心点,所有的人都要围着他转。走到烈日下的巴方寺跟战象平台,拜倒在热带温度下的我们早已失去了参观的兴趣,一屁股坐在阴凉地儿,就让我倚靠在这座千年古城的石头上发呆,静坐,冥想,清空自己吧。

今日再来,恍若隔世。却看得更仔细,体会更深刻。

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这里原是国营798厂等电子工业的老厂区所在地,各处的艺术展览中心、个人工作室、酒吧、咖啡、餐厅林立,整个区域的气氛非常闲适,那是真正的慢生活,与一墙之隔外的环路堵车迥然相异。

来到塔布隆寺的时候,已经近乎是靠意念在行走了,如果给出一个必去的理由,那就是这里有着《古墓丽影》中安吉丽娜·朱莉的身影。塔布隆寺是吴哥窟建
筑群中最大的建筑之一,包括260座神像、39座尖塔、566座宫邸。考古学家们解码寺中一块梵语石碑后得知,当年塔布隆寺覆盖了3140个村庄,维持寺
庙运作须花费79365个人力,包括18名高级牧师、2740名官员、2202名助理和615名舞蹈家。作为吴哥最具艺术气氛的遗迹,塔布隆寺的吸引力在
于,跟其他寺庙不同,他几乎被丛林所吞噬,那些盘根交错的大树,也使得这里获得了比其他寺庙更多的生命力。19世纪塔布隆寺被法国人
发现后,百年老树早将神庙紧紧缠着,因此法国人放弃修复,保留了原貌。树根放肆地不断延伸,绕着屋檐、探入石缝、将老庙牢牢裹着,几乎要相信,神庙是从树
根里蹦出来的,然后它们缠着,就这样缠着。这里的树分为两种,较大棵的是木棉树,他比较粗大且呈淡褐色,而且有多疖的树根。较小棵的则是绞杀榕,他树根呈
灰色也比较细,但是四处纠结缠绕。塔普伦寺,它的许多宫墙、城门为参天的巨树所盘据,当地人称为蛇树的根茎,穿绕在梁柱、石缝、屋檐、门窗
之间。

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路边的滚动广告,赫然几个字“不现实”画展。这个定义实在恰到好处,798确实浮华世间,这里的一砖一瓦已经不再用来制造无线电器材。而是被艺术家们重新刷成四白落地,然后找出黄金比例,挂上自己的一幅幅大作,或喜或悲,或是色彩斑斓。

走出塔布隆寺已经是审美跟身体的双疲惫了。迫不及待坐上大巴,边休息边出发前往巴肯山看传说中的日落。
位于吴哥窟西
北1.5公里处的巴肯山,高约70米,是附近唯一的制高点。山的西边是开阔的西池,东南方丛林中是吴哥窟,从巴肯山顶可以居高临下俯瞰吴哥窟。建在巴肯山
顶的巴肯寺,体现了当时高棉人对山的崇拜。这座象征着整个宇宇宙的建筑,设计上充满象征符号,巴肯寺正对罗鲁斯建筑群,它建造在吴哥古都附近的一座孤立的
山上。位于吴哥城外南面,原为都城的中心,台基为金字塔式的五层,各层有塔,层层而上,极为壮观。在山顶可以俯瞰吴哥窟全景、吴哥古都和周围的景点,是看日出和日落的最佳地点。
随着大部队一起登山,在快到达山顶的时候,仰头望去,绝佳的拍摄点已是里三层外三层挤满了扛着长枪短炮的各国摄影爱好者。不经有点小小的失望,转念一想,其实最美的风景只要是亲眼见到过、亲身经历过也一样啦。带着这样的想法,登上山顶之后,找了个可以观看日落的位置,坐下来,静静地等待,太阳徐徐落下。
天空的太阳固然美丽,却也不足以令人震撼。
太阳慢慢地逼近地平线,终于消失不见。我难以想象这就是所宣传的“夕阳中的黄金城,闻名于世的吴哥巴肯山日落美景”!!?
但是,你要相信吴哥是一个有奇迹的地方。

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质朴的红砖墙给人一种错觉,仿佛瞬间我又回到了那个简单、淳朴的时光里,单纯的可以随便摆个pose就是笑靥如花。

就在人群陆续离开,山上只剩几个无所事事的游魂的时候。西边的天空开始绽放出迷人的色彩。随着光线越来越暗,天边的色彩竟越来越浓烈。此刻,太阳谢幕,云彩才真正主宰了天空。原来这才是真正的日落呀,眼睛都不敢眨一下,生怕错过任何一秒,想把这样壮观的景象印在心里,千言万语难以叙述我看到的壮丽景象,那么就什么也不说吧。
第二天去了吴哥窟外圈的圣剑寺,圣剑寺是在12世纪时,阔耶跋摩七世为供奉自己的父亲而修建的,据说当时大吴哥城正在修建,这里就成了国王临时的住所,也就是他举行朝拜和读书的地方。在寺庙中东侧院子里曾有一块碑铭,是阇耶跋摩七世的儿子所写,现存放在angkor
Conservation内。
那些关于历史的故事一个也没有记住,到是寺内随处可见的作画者,希腊式建筑风格的二层藏经阁,以及出口处那颗大树,深深地留在了脑海里跟相机中。

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喜欢这幅画。眼神锋利,欲予欲求。

带着还依然存在的审美疲劳我们踏上了去女王宫的路。
女王宫给我留下的最初印象是在资料照片里看到的红色宫殿以及细腻的让人怀疑定是出自女人之手设计的雕刻,里面供奉的湿婆更是婆罗门三大天神之一。而当真正来到
女王宫的时候,心里还是有些小失落,小小的女王宫虽然精致,但是因为破损比较大的缘故并没有之前看到的寺庙那样来得高大雄壮,也或者是从小生长在求大好壮观的国家,对壮
阔的建筑群更有感觉吧。总之女王宫的美,我没懂,没有夕阳或日出照射的朱色砂岩,远远没有脚下那片赤红的土地来的更让人欢喜。与大部分吴哥古迹所使用的青砂岩不同,女王宫采用高棉特有的红土建造,色彩极为艳丽,含有大量水分的红土既便于运输、建筑,也利于雕刻复杂细腻的图案。而
建筑建成后,经过风干,就变得异常坚硬,千年不坏。女王宫的墙壁、立柱、门楣等建筑表面几乎完全被浮雕覆盖,没有一点空隙。

所谓艺术,我特意查了字典:“是指利用技巧及想像力创做美学物件、环境或经验的表达模式,以和他人分享美的情感与意识体验。” 我觉得这定义就已经很艺术,很让人看不懂了。

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我虽自小习画,但也实在不敢班门弄斧,在面对每一副画作时,我只判断喜恶,不看美丑。因为“美”的定义对每个人各不相同,我喜欢的,是构图明确,色彩丰富的画作,也许是受素描的影响,喜欢写实的作品,而对写意的作品,或者抽象画基本理解无能。

女王宫浮雕刀工流畅细腻,造型繁复圆润,线条纤巧柔美,色彩鲜艳妩媚,在所有吴哥浮雕中首屈一指,被誉为“吴哥艺术之钻”。其中的阿卜娑罗姿态优雅,与吴哥寺的阿卜娑罗浮雕齐名。

尤其是一张白纸上一个墨点卖出上千万美元的画,我除了白眼还是白眼。这样的逻辑漩涡,复杂深度的画作需要大量闲情雅致才能理解,我小小女子实在是不敢瞻仰了。

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因为今天的行程比较轻松,吃完晚饭时间还很早,所以决定去攻略里推荐的老市场。出酒店就有tuk
tuk,一番讨价还价之后以2美元的价格成交,出发。在七拐八拐,晕头转向之后终于到达目的地。其实司机在告诉我到了的时候,有种到了夫子庙的错觉。迷宫一样的摊位,玲琅满目的旅游纪念T恤,各式精油,手工肥皂令人目不暇接。
外国游客聚集的老市场酒吧街,跟泰国的考山路给人同样的感受,唯一不同在于老市场相对于考山路还是保守一些,就如柬埔寨和泰国本身的特性一样。一点酒精的作用加上热带潮湿的空气,整个世界都无比清晰起来。席地而坐,看着从面前走过的人群,行色匆匆。我们一生中因为很多事情停不下人生的脚步,读书、工作、结婚、养育子女。
很多时候,我们带着太强的目的性去做事,为了结婚而去恋爱,为了工作而去考试,为了发表而去论文,为了生活而去生活。可是当我们怀揣一个太过设计好的愿望
去做事时,往往在急于寻求结果中忘记了体味过程之美,而由于更多时候,事情不会遗照最初设定的方式发展,那些太过执着于自我设定的期许,最可能收获到的,
就是失落与破灭。
那么,不如抱着一颗欣赏的心去体味每一个过程,享受恋爱的每一秒感动与每一份荷尔蒙冲动,享受挑战每一科题目与收获知识的成就之感,感受每一篇论文从想法萌芽到经历折磨到最终成熟的快乐,感受生命中随时可能出现的奇妙之事与美妙之人。
第三天上午我们乘船游洞里萨湖。我万万没有想到眼前竟然是一片如此简陋而贫困的景象:近乎原始的黑乎乎的吊脚茅草屋,一大堆报废的木船横七竖八堆放在岸边,衣衫褴褛的儿童,一股股鱼腥味随风袭来。而那浑浊的湖水,更让我夸张地想起奔流在我国黄土高原的“滔滔黄河、滚滚黄沙”。的确,这里的湖水并不清澈,那平缓的湖面像夹带着许多黄沙一样,黄澄澄的,让人感觉更加炎热,也许把它译为“洞里沙湖”会更贴切些。洞里萨湖沿岸、浅滩和水上的人们都非常贫穷,那一间间简易的用木桩挑起的高脚屋,就是一个个贫困的家庭,黑乎乎的高脚屋内空空如也,看了,你就能真正理解“家徒四壁”的定义。

作品:花花世界,作者,大旺。

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离码头不远,有很多漂浮在大油桶或大木板上的船只聚集在一起,这便是洞里萨湖的水上人家,他们95%为越南人,世世代代生活在水上,靠打渔为生。这里是柬埔寨最
穷的地方,不管水位有多高,也不管湖面有多大多小,洞里萨湖是水上人家生活的全部,从捕鱼、捞鱼到洗衣、沐浴、倾倒垃圾,全在这个湖里。这里平均每户人家
有五、六个小孩,经济稍好一些的渔家住的是铁船,而经济差的渔家住的只能算是草船了,真不知那简陋的茅草顶如何为他们遮风避雨?有人说,这里的孩子泡在水中自由嬉戏,这里的人们躺在呆床上悠闲自在,他们不用一整天为衣食住行疲于奔命,他们很快乐。也许快乐真就这么简单,可面对这样的快乐,我想到的只能是房龙《宽容》开篇的那段话:“在宁静的无知山谷里,人们快乐地生活着”。
从洞里萨湖回酒店的路上,所有人都沉默不语。
下午虽然全程坐在车上,却是最累的一下午了,从暹粒去金边350公里的路,由于路况非常差,开了足足8个小时,在终于到达金边,住下来之后,便早早的休息了。

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还挺喜欢这个画室的,门口一只叫翡翠的猫咪守门,喜欢的孩纸可以去看看。

最后一天的行程比较简单,早晨睡了自然醒之后,出发前往柬埔寨的皇宫。在去年去过泰国的皇宫之后,再看这个,简直没法相提并论。所以在标志性的地方拍了几张照片就离开了。至此柬埔寨的4日游就结束了。
在这里还想再说一个故事。 在吴哥窟的
每一个寺庙里,几乎都能见到伸手向你讨要饼干、糖果或者one
dollar的小孩,她们大多是小女孩,会说“姐姐漂亮、哥哥很帅”,有些还会寸步不离的跟着你,向你兜售明信片、冰箱贴和小饰品。在走出塔布隆寺的路
上,被一个执着的小女孩缠着问我要铅笔,因为包里东西乱七八糟,而我带的铅笔糖果又在包的最下面,所以心想不搭理她,应该一会儿就不会再跟着我了吧。在她用近乎乞求跟哭泣的声音跟我说,“我没有钱读书,没钱买铅笔”的时候,还是心里一软翻出了装铅笔的带子,给了她。在那个小姑娘离开
后,瞬间前面一帮孩子蜂拥而上,很多双沾满泥巴的小手伸在我面前,一双双乞求的眼神,很快我带的东西就分完了,但越来越多的孩子围过来,为了避免麻烦,只能低着头,快步通过。当对这些孩子的出现感到厌倦且鄙夷的时候,从跟导游的交谈中得知,这些小女孩所赚的钱都是用来供家里的兄弟上学用,而这些天生的语言家跟营销家,却一生只
能在这里兜售纪念品,直到嫁做人妇。所以尽管这些孩子们会恼人的跟在你身后请求你买东西,但不要歧视或辱骂她们,因为我们拥有太多她们永远得不到的东西。

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觉得扇面画是一种很棒的发明,扇面书法也是如此,这样实用的作品才更有人情味,作品《看淡世界》。

同样在吴哥窟的每个寺庙里,都有一群民乐演奏者,第一次经过时,我以为他们只是些快乐的艺术家在景点处行为艺术,而当再次经过看清他们面前的牌子时,才知道他们都是地雷受害者。柬泰、柬越战争,以及中俄支持的波尔布特红色高棉和美国支持的朗诺集团内战,不仅使柬埔寨经
济遭到毁灭性的打击,产生大量失业、贫困人口,而且留下了其他深重的战
争后遗症,比如地雷。战争结束时,大约有600万颗地雷遗留在4600多平方公里的土地上。从1979年到2004年间,就有6万无辜平民因误踩地雷而伤
亡,其中伤者占70%左右。在电影里、电视上看惯了战争片的血腥场面,我一度以为自己对这些暴力场面已经麻木,而当面对面的接触那些地雷受害者残缺的肢
体、空洞的眼神时,才知道,现实会残酷的将你从那些不以为然的幻想中拉出来,让你颤栗,让你敬畏。
余华的《第七天》里有这样的描述:“我们彷佛行走在这样的现实里,一边是灯红酒绿,一边是残壁断垣。或者说我们置身在一个奇怪的剧院里,同一个舞台
上,半边正在出演喜剧,半边正在出演悲剧。”人生而不平等,是在旅行中逐渐意识到的残酷现实,我无法以一种高高在上的姿态去用镜头对准她们的眼睛他们的脸,因为宣扬他人的不幸是同挖开
别人的伤口一样是令人不齿的事情。我能做的只是用一种谦卑的姿态去陈述我看到的事实,希望在这些文字被人读过之后,能够引发一些对他们有益的善举,或者是
对现有生活的感激,便足矣。
很多年以后,你依然会想起那些画面轻轻的笑起来。可怕的、美好的,都是回忆。
这是一段醉生梦死般的旅程。她让那些装着悲伤上路的孩子,都得到了某种程度上的治愈。于是,你便从此义无反顾的背起行囊,任何的任何已不复存在。

看淡世界,生活付诸花鸟鱼虫,闲情给予清粥小菜。静默有时,言语有时;喜爱有时,恨恶有时;争战有时,和好有时。

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幸福流氓,有时候觉得人们的追求不必远大。做一个幸福的流氓,也挺好。

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进到一家陶器店,出门发现门前的地砖里都嵌入了碎瓷片,真是好有心的一家店主。

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只是拍下了这个招牌,招财需要luck?确实,富裕需要努力,而做富有之人的儿子需要lucky。

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非空间,据说是一家时装店。不过我那时倒也并没有非进不可的情绪。

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路标都是这样有趣的样子,不过在这样的地界,还不如迷路的好,乱走走,发现美丽,遇见惊喜。

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我走的路线,正是A-B-C-D-E-F

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我拍照时,如果看见有人穿过门廊隧道类空间,总是情不自禁的按下快门。

人最难的,就是平淡的穿越命定的事件。

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这幢锯齿形包豪斯风格的建筑不是小品哥陈佩斯的作品。而是纽约佩斯画廊于2008年在北京开设的分属机构,邀请了著名的建筑师理查德·格鲁克曼(Richard
Gluckman)在保持其整体风格的基础上对其进行了改造。

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当人被这些红砖墙包围的时候,会有一种回归质朴的错觉。

仿佛这里的静谧可以令人抛却世间纷扰,放下功名利禄,飞过花红柳绿,纸醉金迷。

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终于明白,为什么这里让文艺青年追捧喜爱。

不止是充满设计感的logo,建筑,画廊,咖啡。而是这里的美感,以及对空间的把握。所谓美,最基本的就是比例相称。相比起城区里参差不齐的灰白水泥建筑,这里确实让人舒服,安静。

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这是一家铁器店的门廊,随手拍便是一件艺术品。利用铁皮的硬度制造立体感,很有意思的火车头。

记得在乌镇时,曾有感:回首便是一景。这里亦是如此,风景随处可见,怎能不令人心驰神往。

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揉烂的口香糖包装,请君不要随地乱抛废弃物。

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出门来,夕阳西下,感叹生命美如斯。发现这里无需费力构图影自成。

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看到墙边随手涂鸦的女孩抱猫咪一只。

美。

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巨大的鸟笼,有三层楼高,里面废墟乱石犹如石桌石椅。暗喻世人困于笼中浑然不知。

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很喜欢的系列油画作品。里面的主角是一位女子,作者连续画了很多年同一个人,不知是怎样心情。

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碰见华丽丽的铁门,与夕阳、画中女子自成一图。

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此行所见最有冲击力的展厅。UCCA大名早有耳闻,刚好赶上开展,集结了很多年轻艺术家的作品,漫画、视频短片、摄影、行为艺术等。艺术中心网址:送给有兴趣的童鞋,

很令人触动的作品,其中的摄影和短片让我印象深刻。

里面包括了血淋淋、全裸、重复制景,呐喊,噪声等因素。突然觉得只有歇斯底里和疼痛才能深入挖掘人性,把真实展现给人看,但是这些真实往往恐怖、恶心,令人逃避。

然而跳出艺术才能看到更高的艺术,否则只剩沉沦和执拗。繁华褪去之后,方显始终。最能解释这一切的就是我很喜欢的一句话:

我那时年少无知,不了解人性的矛盾,我不知道真挚中含有多少做作,高尚中又蕴藏着多少卑鄙,或者, 在邪恶里也找得到美德。——《月亮和六便士》

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开始和结束是我最无法理解,却又为之着迷的两种状态。

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自然之手,能工巧匠也无可匹敌。

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看过了艺术和生活。

走出798的时候,突然觉得不食人间烟火的不是神仙,而是这些吃白米饭,喝二锅头的普普通通的人。但是他们心有挂碍,任何食物入口即化为尘埃。这些人做到了不疯魔,不成活。

毕竟虚幻和现实互为彼此,难分难舍。

每当我踌躇不前,无法面对纷乱人生的时候,就默默念起那首小诗:

桃花坞里桃花庵,桃花庵下桃花仙。

桃花仙人种桃树,又摘桃花换酒钱。

酒醒只在花前坐,酒醉还来花下眠。

半醉半醒日复日,花落花开年复年。

但愿老死花酒间,不愿鞠躬车马前。

车尘马足显者事,酒盏花枝隐士缘。

若将显者比隐士,一在平地一在天。

若将花酒比车马,彼何碌碌我何闲。

别人笑我太疯癫,我笑他人看不穿。

不见五陵豪杰墓,无花无酒锄作田。

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